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由四川过湖南去， 靠东有一条官路。 这官路将近湘西边境到了一个地方名为茶峒的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。
这是沈从文笔下田园牧歌般纯净美好的边城，她处于湘西边境，有一条官路从这过，小山与清溪之间，有一座白塔，曾经单独住着一户人家…
小溪，就是清水江。
因为她从贵州松桃来，所以贵州人叫她“松桃河”。松桃河从花垣入湖南境后，就又变成了“花垣河”。
花垣河作为湘黔两省的界河走了20余公里，来到茶峒，与自重庆西来的石浦河汇合后离开边城，一路蜿蜒，至保靖江口投入酉水的怀抱。
官路还在，只是名字由“湘川公路”变成了“国道319”，只是在它的旁边又多了一条叫“包茂高速”的更快的路；在原来的桥与白塔之间，多了一座叫“花垣河大桥”的更宽的桥。
小山与白塔也还在，只是朱颜改。
那个“皮肤黝黑、眸子清亮”的女孩子，如今成了一座白色塑像，和她的黄狗一起，站在小溪旁的小岛上。
这座从前没有名字的小岛，被取名为“翠翠岛”。翠翠岛和岛上由沈从文的表侄黄永玉亲自设计、雕塑的汉白玉“翠翠”，成为湘西边境最西的一道风景。
都说“湘西的美，在沈从文的文里，在黄永玉的画里”。
沈从文是苗族，黄永玉是土家族，而“茶”是苗语汉人的“汉”，“茶峒”就是“汉人居住的小块平地”，三族在这里有了一个美丽的相会。
沈从文和黄永玉祖籍都是凤凰，所以大多数人将沈从文的故乡凤凰误为曾有过“翠翠”的“边城”，将《边城》里被沈从文妙笔生花的酉水“白河”，误为凤凰城里的沱江。
其实在历史上，茶峒比凤凰要风光繁华得多。
凭借其湘西水陆要冲的险要位置和地利之优，早在明代，朝廷就在此设立崇山卫，茶峒得到大力经营；清乾隆年间，又设立协台衙门，以屯军为主体的大量汉族移民迁入，从事垦殖开拓，后来大量江西人来到茶峒做生意。
数百年的时间里，外来汉人为茶峒带来的先进生产工具和技艺，奠定了这里政治、经济、社会发展的基本格局。
花垣旧称“六里苗地”，是“百里苗乡”，而处于苗乡包围圈中的茶峒，历史上却一直都说客话，就是基于苗汉融合的这段历史。
时过变迁，凤凰人声鼎沸，而茶峒即使是人流最多的国庆期间也不觉喧嚣。然而在我看来这恰是一种幸运，真的、湖南有一个“凤凰”，就够了。
“茶峒地方凭水依山筑城”，所凭之水就是清水江。以河为界，右岸是湘西州花垣茶峒，左岸是重庆秀山洪安，南面不远是贵州松桃迓驾。
顺着临江的栈道往上，可以登上茶洪大桥茶峒一侧的桥头。
茶洪大桥就是“湘川大桥”(重庆直辖后称“湘渝大桥”)，它横跨清水河，连接起湘渝两省市。抗战时期，蒋介石的残兵败将就是从这里逃往四川的。
站在桥上南望，视线百米外就是贵州的迓驾镇。
大桥属于湖南，以洪安一侧的桥头为界。桥头上方200米处，立有三省市界碑，并建有“一脚踏三省”的“鸡鸣三省亭”。
所谓“一脚踏三省”，指的是亭子建立的地方，就是三省市交界的交点。
站在亭子里，不仅可以一脚踏及三个不同省份的土地，还连从三个不同省份里传来的鸡叫声都能听到，也就是“鸡鸣三省”的由来。
桥头广场矗立着“刘邓大军挺进大西南纪念碑”。广场下有石阶通往临江的栈道，顺着栈道可回走到洪安码头。
1949年10月，刘邓大军挥师向大西南挺进，洪安就是入川的第一站。
11月6日，沿湘川公路入渝的解放军先头部队攻占洪安，与从川北入境的贺龙部队遥相呼应，拉开了解放大西南的序幕。
国民党烧毁洪茶大桥，解放军在两岸百姓的协助下，在拉拉渡码头用八只可拖带小船的“娘娘船”，装成两艘简易渡船，载送二野三兵团渡入洪安，随后在清水江上架设浮桥，使后续部队源源不断向秀山挺进。
11月7日，秀山县城解放。31日，刘邓首长进驻洪安，驻扎在码头边街口处的复兴银行内。
复兴银行现作为纪念馆，凭票参观。
站在重庆的土地上看湖南的古城茶峒。
洪安，苗语意为“流血的地方”，传达出彪悍的民风。
要说洪安的血气，当数三不管岛。
三不管岛最初是一座无名小岛。解放前，这座岛屿既不属于湖南，也不属于贵州和当时的四川（今属重庆），群众每当矛盾冲突激烈时，便相约到岛上械斗或决斗，三方官府则概不过问。久而久之，该岛成了远近闻名的“三不管”岛，被当地民众和客商称之为“景阳岗”。
三不管岛就在翠翠岛的旁边，通过一座廊桥连接到洪安老街。现在岛上是一个酒店，就叫做“三不管岛酒店”。
小溪既为川湘来往孔道...就安排了一只方头渡船。这渡船一次连人带马，约可以载二十位搭客过河...渡船头竖了一枝小小竹竿，挂着一个可以活动的铁环，溪岸两端水槽牵了一段废缆，有人过渡时，把铁环挂在废缆上，船上人就引手攀缘那条缆索，慢慢的牵船过对岸去。
这便是茶洪码头上著名的“拉拉渡”。
千百年来，从竹缆到铁缆，拉拉渡拉起两岸人民的日常和生活，直到今天依然是两岸来往最频繁便捷的方式。
即便是游客，票价也只要2元，这在景区里是非常亲民的价格了。
节假日的清水江上，乌篷船来来往往，载着或奔“脚踏三省”而去、或返归的人们。
沿着码头的河街深入，便能走到茶峒老街。
街道两旁大量原汁原味的老房子，古朴的青石板街道，蹲坐在家门口晒太阳的老人，墙上仍然可见当年描绘的标语，在岁月中斑驳...
据说如今的茶峒还是老习惯，每逢农历五、十赶集，叫赶“边边场”。
早上八九点，三省边界的各族人民便三五成群，或划船、或取山道向茶峒汇集。近者十数里，远者上百里，肩负背驮，有所载而来，有所载而去。
“边边场”保留了最为浓郁生动的边地民族乡土风情。
这是一座活生生的古镇，有着人间的一切生老病死、喜怒哀乐，丰满而鲜活。
这里没有游人如织的旅游团，没有歌舞喧嚣、灯红酒绿。这里也不适合旅游团和打卡游。
这里，是最适合信步在纵横交错的青石街巷，手机里不断收到来自贵州移动、湖南电信、重庆联通的交叉问候；或者，什么都不做，只对着清水江慢慢体会天黑的过程...
这，才是边地边城最美妙的打开方式。
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